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师说:吃心妄想 版权信息
- ISBN：9787512508637
- 条形码：9787512508637 ; 978-7-5125-0863-7
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
师说:吃心妄想 本书特色
吃是一种享受，会吃是一种境界，千百年来“吃”心不变。走进美食的世界，与大师共度“吃”情岁月将梁实秋、汪曾祺、周作人三位大师谈吃的文章以好玩的形式汇编，其中有传统大菜，也有特色小吃，将中国经典美食与回忆、故乡、风俗、文化等等完美地融合在一起，全景展现大师心中“吃”的文化理念，与大师一起谈吃。结合当下“吃货”的世界观和“舌尖上的中国”，《师说：吃心妄想》将会带给享用美食的感受、寻找美食的乐趣、感悟美食的情怀。
师说:吃心妄想 内容简介
本书写的是吃。全书共分四个大章，包括吃中有真意、一饭一世界、我吃故我在和吃心妄想。 **章吃中有真意，分别是味道、规矩、回忆等几个“开胃菜”；第二章我吃故我在，这场饕餮盛宴正式开始，一道道压席硬菜接踵而至，各种鸡鸭肉、各种牛羊肉，如约而至，紧接着海鲜上桌，*后清淡的蔬菜呈上；第三章一饭一世界，酒过三巡菜过五味，主食也该来了；第四章吃心妄想，在享受了如此的美食之后，心中必定有所感悟，或回忆、或感慨、或对故乡、或对生活……经典的文字，经典的味道，汇成了一本属于中国人的美食记忆。
师说:吃心妄想 目录
吃中有真意
吃相/ 梁实秋 002
请客/ 梁实秋 007
饭前祈祷/ 梁实秋 012
圆桌与筷子/ 梁实秋 016
故乡的野菜/ 汪曾祺 021
炒米和焦屑/ 汪曾祺 027
豆汁儿/ 梁实秋 031
点心和小吃/ 汪曾祺 033
栗子/ 汪曾祺 035
豆腐/ 汪曾祺 039
韭菜花/ 汪曾祺 049
端午的鸭蛋/ 汪曾祺 052
酸梅汤与糖葫芦/ 梁实秋 056
家常酒菜/ 汪曾祺 060
我吃，故我在
醋熘鱼/ 梁实秋 068
锅烧鸡/ 梁实秋 070
佛跳墙/ 梁实秋 073
鸡鸭与鹅/ 周作人 077
手把肉/ 汪曾祺 079
吃烧鹅/ 周作人 084
火腿/ 汪曾祺 086
烧鸭/ 梁实秋 088
芙蓉鸡片/ 梁实秋 091
烧羊肉/ 梁实秋 094
汽锅鸡/ 汪曾祺 096
牛肉/ 汪曾祺 099
白肉/ 梁实秋 102
带皮羊肉/ 周作人 105
肉食者不鄙/ 汪曾祺 107
两做鱼/ 梁实秋 113
炝青蛤/ 梁实秋 116
生炒鳝鱼丝/ 梁实秋 121
瓦块鱼/ 梁实秋 124
海参/ 梁实秋 127
干贝/ 梁实秋 130
鲍鱼/ 梁实秋 132
鱼丸/ 梁实秋 135
吃蟹/ 周作人 138
吃蟹（二）/ 周作人 140
鱼我所欲也/ 汪曾祺 142
铁锅蛋/ 梁实秋 146
韭菜篓/ 梁实秋 149
龙须菜/ 梁实秋 152
蒸菜/ 汪曾祺 154
炒鸡蛋/ 汪曾祺 156
萝卜与白薯/ 周作人 158
瓠子汤/ 周作人 160
一饭一世界
粥/ 梁实秋 164
酪/ 梁实秋 167
锅块/ 周作人 171
煎馄饨/ 梁实秋 173
馒头/ 周作人 175
饺子/ 梁实秋 177
点心与饭/ 周作人 180
南北的点心/ 周作人 182
再谈南北的点心/ 周作人 184
三顿饭/ 周作人 191
羊肝饼/ 周作人 193
香酥饼/ 周作人 196
烙饼/ 梁实秋 198
吃饭与吃面包/ 周作人 201
面条/ 梁实秋 203
米线和饵块/ 汪曾祺 206
满汉细点/ 梁实秋 213
糯米食/ 周作人 217
锅巴/ 梁实秋 219
记爱窝窝/ 周作人 222
窝头/ 梁实秋 224
窝窝头的历史/ 周作人 228
吃心妄想
厨房/ 梁实秋 232
几家老饭馆/ 汪曾祺 237
贴秋膘/ 汪曾祺 239
五味/ 汪曾祺 243
“啤酒”啤酒/ 梁实秋 249
腌猪肉/ 梁实秋 254
说酒/ 梁实秋 258
味精/ 梁实秋 261
喝茶/ 周作人 264
面茶/ 汪曾祺 268
口味·耳音·兴趣/ 汪曾祺 271
咸菜和文化/ 汪曾祺 274
卖糖/ 周作人 279
儿童杂事诗选/ 周作人 283
展开全部
师说:吃心妄想 节选
人到夏天，没有什么胃口，饭食清淡简单，芝麻酱面（过水，抓一把黄瓜丝，浇点花椒油），烙两张葱花饼，熬点绿豆稀粥……两三个月下来，体重大都要减少一点。秋风一起，胃口大开，想吃点好的，增加一点营养，补偿补偿夏天的损失，北方人谓之“贴秋膘”。 北京人所谓“贴秋膘”有特殊的含意，即吃烤肉。 烤肉大概源于少数民族的吃法。日本人称烤羊肉为“成吉思汗料理”（青木正《中华腌菜谱》里提到），似乎这是蒙古人的东西。但我看《元朝秘史》，并没有看到烤肉。成吉思汗当然是吃羊肉的，“秘史”里几次提到他到了一个什么地方，吃了一只“双母乳的羊羔”。羊羔而是“双母乳”（两只母羊喂奶）的，想必十分肥嫩。一顿吃一只羊羔，这食量是够可以的。但似乎只是白煮，即便是烤，也会是整只的烤，不会像北京的烤肉一样。如果是北京的烤肉，他吃起来大概也不耐烦，觉得不过瘾。我去过内蒙几次，也没有在草原上吃过烤肉。那么，这是不是蒙古料理，颇可存疑。北京卖烤肉的，都是回民馆子。“烤肉宛”原来有齐白石写的一块小匾，写得明白：“清真烤肉宛”，这块匾是写在宣纸上的，嵌在镜框里，字写得很好，后面还加了两行注脚：“诸书无烤字，应人所请自我作古。”我曾写信问过语言文字学家朱德熙，是不是古代没有“烤”字，德熙复信说古代字书上确实没有这个字。看来“烤”字是近代人造出来的字了。这是不是回民的吃法？我到过回民集中的兰州，到过新疆的乌鲁木齐、伊犁、吐鲁番，都没有见到如北京烤肉一样的烤肉。烤羊肉串是到处有的，但那是另外一种。北京的烤肉起源于何时，原是哪个民族的，已不可考。反正它已经在北京生根落户，成了北京“三烤”（烤肉、烤鸭、烤白薯）之一，是“北京吃儿”的代表作了。 北京烤肉是在“炙子”上烤的。“炙子”是一根一根铁条钉成的圆板，下面烧着大块的劈柴，松木或果木。羊肉切成薄片（也有烤牛肉的，少），由堂倌在大碗里拌好作料——酱油，香油，料酒，大量的香菜，加一点水，交给顾客，由顾客用长筷子平摊在炙子上烤。“炙子”的铁条之间有小缝，下面的柴烟火气可以从缝隙中透上来，不但整个“炙子”受火均匀，而且使烤着的肉带柴木清香；上面的汤卤肉屑又可填入缝中，增加了烤炙的焦香。过去吃烤肉都是自己烤。因为炙子颇高，只能站着烤，或一只脚踩在长凳上。大火烤着，外面的衣裳穿不住，大都脱得只穿一件衬衫。足蹬长凳，解衣磅礴，一边大口地吃肉，一边喝白酒，很有点剽悍豪霸之气。满屋子都是烤炙的肉香，这气氛就能使人增加三分胃口。平常食量，吃一斤烤肉，问题不大。吃斤半，二斤，二斤半的，有的是。自己烤，嫩一点，焦一点，可以随意。而且烤本身就是个乐趣。 北京烤肉有名的三家：烤肉季、烤肉宛、烤肉刘。烤肉宛在宣武门里，我住在国会街时，几步就到了，常去。有时懒得去等炙子（因为顾客多，炙子常不得空），就派一个孩子带个饭盒烤一饭盒，买几个烧饼，一家子一顿饭，就解决了。烤肉宛去吃过的名人很多。除了齐白石写的一块匾，还有张大千写的一块。梅兰芳题了一首诗，记得**句是“宛家烤肉旧驰名”，字和诗当然是许姬传代笔。烤肉季在什刹海，烤肉刘在虎坊桥。 从前北京人有到野地里吃烤肉的风气。玉渊潭就是个吃烤肉的地方。一边看看野景，一边吃着烤肉，别是一番滋味。听玉渊潭附近的老住户说，过去一到秋天，老远就闻到烤肉香味。 北京现在还能吃到烤肉，但都改成由服务员代烤了端上来，那就没劲了。我没有去过。内蒙也有“贴秋膘”的说法，我在呼和浩特就听到过。不过似乎只是汉族干部或说汉语的蒙族干部这样说。蒙语有没有这说法，不知道。呼市的干部很愿意秋天“下去”考察工作或调查材料。别人就会说：“哪里是去考察，调查，是去‘贴秋膘’去了。”呼市干部所说“贴秋膘”是说下去吃羊肉去了。但不是去吃烤肉，而是去吃手把羊肉。到了草原，少不了要吃几顿羊肉。有客人来，杀一只羊，这在牧民实在不算什么。关于手把羊肉，我曾写过一篇文章，收入《蒲桥集》，兹不重述。那篇文章漏了一句很重要的话，即羊肉要秋天才好吃，大概要到阴历九月，羊才上膘，才肥。羊上了膘，人才可以去“贴”。 ……
师说:吃心妄想 作者简介
梁实秋，著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家，国内*一个研究莎士比亚的。他是中国国家社会党党员，否认文学有阶级性。一生给中国文坛留下了两千多万字的文字创作，其散文集创造了中国现代散文著作出版的*高纪录。 汪曾祺，当代作家、散文家、戏剧家。著有小说集《邂逅集》，小说《受戒》《大淖记事》，散文集《蒲桥集》，大部分作品收录在《汪曾祺全集》中。被誉为“抒情的人道主义者，中国*后一个纯粹的文人，中国*后一个士大夫。” 周作人，现代散文家、诗人、文学翻译家。“五四”时期任新潮社主任编辑，并发表了《人的文学》《平民文学》《思想革命》等重要理论文章，并从事散文、新诗创作和翻译外国文学作品。他的理论主张和创作实践在社会上产生了很大影响，成为新文化运动的重要代表人物之一。
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